內外滿洲之旅（八）海參崴

海參崴（Владивосток）火車總站

七月二日（六）海參崴

海參崴，滿語解小漁村，俄名符拉迪沃斯托克意謂管治東方，俄濱海州（Приморский）首府，亦俄國太平洋艦隊總部。同車的海軍兵大哥在鐵路沿線各車站下車，似乎基地與訓練營不只在海參崴一處。其實那些兵大哥打啤之餘一直注意到我，也許他們心想這個中國人自個來俄遠東有何貴幹。一位兵大哥終於禁不住好奇，以早餐食物作餌向我示好，我當然要道謝，於是他們都投來目光，輪流發問，我接受了一場簡單俄語口試。我的口試表現當然是不及格的，但為示獎勵，他們以即食麵、餅乾、魚子醬（用來搽麵包便宜那種）、紙巾等海軍物資相贈。我連忙婉拒，倒不是嫌棄，而是自知兩日後轉往韓國，這麼多物資用不完亦帶不上飛機，可是他們仍是照塞過來，可謂「惠而不費」，反正他們去到海軍基地應有大量補給。

才將禮物塞入飽脹的背囊，他們又向我招手，邀我一齊打啤。他們的俄國啤牌只有三十六張，沒有二、三、四、五和小丑，玩法類似微軟內置電腦遊戲傷心小棧，可惜我不擅領悟，看過幾輪示範加上兵哥指導試玩還是不明所以，玩了約半小時我也識趣退出，回座執拾細軟準備落車，心想還是回港再琢磨一下玩法，這樣便需要那副啤牌道具啊！於是靈機一觸，提議用一直沒有機會拿出來玩的隨身臺灣手信啤牌向他們交換。我不認為他們對西式啤牌感到陌生，卻為牌盒上的　蔣公肖像、青天白日徽和「禮義廉恥」感新鮮，指問何物，我便簡單介紹。第二輪「口試」勉強過關，獎賞是同意交換，我將這段與俄國水兵相遇的奇緣帶回家。

十點半，火車到達海參崴，前年自莫斯科至北海，今自北海至海參崴，全長九千二百八十八公里的西伯利亞鐵路總算完成，可惜忘了在海參崴的九二八八標記留影。

入住旅館第一件事即洗澡，整整三日未曾洗澡，破了舊年遊挪威時兩日餘的「麻甩」紀錄，以後也不希望再破。浴後在床歇歇，卻接到香港朋友的功課查詢，要我校對法律哲學科論文。此科我沒在香港讀，而以丹京大學「西史大審判」選修科（見《丹京遊學記》第卅一及卅二篇）代替，課程與香港殊異。朋友的功課上盡是邊沁、羅士（John Rawls）等西哲，除修改文法文辭，只能以課外書（如山道士的《正義：一場思辯之旅》）知識略為增潤。畢竟須把握時間周遊，自不能仔細校勘，所以該位朋友的功課成績，我恕不會亦不能負責了。

上午的雲霧全消，頭頂烈日腳蹬涼鞋始遊。海參崴的人氣顯較伯力鼎盛，金角灣（Золотой Рог）畔和市中心Светланская大街上中國韓國遊客絡繹於途，令人忘記這裏在蘇聯時期是個對外封閉的軍港。二Ｏ一二年亞太經濟合作組織在海參崴俄羅斯島開會，當局建造兩座大橋橫跨金角灣，其中金角灣大橋兩座橋塔如兩雙筷子插在海上夾着一條車路，算係一點東方特色吧？接着隨心散步，欣賞這座在中國東面的西式城市，並參觀市中心商街上的濱海州立博物館（Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева）。

永寧寺記

濱海州立博物館與伯力的阿穆爾博物館相仿，分自然與人文歷史兩部，其中人文歷史部少不免聲張沙俄侵略滿清和阿穆爾將軍的事蹟。館藏包括永寧寺碑記，全稱「敕修奴兒干永寧寺碑」，一看名稱便知刻於明朝，第一塊「永寧寺碑」刻於成祖永樂年間，有漢、蒙、藏、女真四種文字，第二塊「重修永寧寺記」刻於宣宗宣德年間，由女真人太監亦失哈監造。亦失哈，漢名亦信，風頭當然被鄭和完全蓋過，但他的事蹟也頗堪稱頌。

年前略讀錢穆《中國歷代政治得失》，知明朝地方政權分承宣布政使司、提刑按察使司和都指揮使司，都指揮使司屬軍政機構，簡稱都司。「奴兒干」得名於奴兒干城，即今俄羅斯尼古拉耶夫斯基（廟街），處黑龍江出海口。明太祖與成祖父子多次北伐，務期驅逐北元蒙古勢力，短暫降服外東北一帶女真部族，成祖得以專心遠征漠北蒙古。成祖五次傾盡國力北征蒙古，卻不能消滅之，蒙古人偃旗息鼓，繼而重整威脅中國，屢試不爽。也許明朝自覺管治化外之地力不從心，遂於宣德九年取消奴兒干都司，改為羈縻當地各族，分而治之，政策奏效一百幾年。後來努爾哈赤統一女真各部，滿蒙聯手顛覆明朝則是後話。博物館還收藏一些金朝、西夏文物，而俄國外滿洲料還散落很多中國遺跡，我們倒應感激俄人大方展示這件證明外東北是中國「自古以來神聖領土」的證據。當然這裏的「中國」是結合漢胡的中華帝國。

接收大量歷史知識後回宿休息，晚餐就近幫襯「一號飯堂」（Столовая-1），是俄式快餐店，價廉物美，頃而風雲色變，冒雨奔回土丘上旅館。夜間雨歇，不知甚麼時節，市中煙花聲隆隆，燦然若晝。

七月三日（日）海參崴－伯力－漢城

稍有地理知識的人或怪此路線迂迴，全因機票的訂價亦不率直。雖然七月五日有較廉機票可自海參崴直飛漢城，下午抵達，但終極畢業旅行已定於七月七日完結，以金錢換時間，選定是日啟程，先向北飛回伯力，才向南轉往漢城，料七月四日中午抵韓。

旅途上慣早起，恰逢晴日，又到海邊散步，有些俄國女士寬衣解帶，沐浴日光，看似愜甚。矯首遐觀，水天相接，風光妍逸，設若此地轄於中國，該成甚麼模樣？然後返回旅館退宿，即內外滿洲之旅俄國／外滿洲部分已告完成，此後只簡單交代交通各節。

海參崴機場距市區四十公里，可乘機場快線和巴士前往，的士不在考慮之列。機場快線由俄鐵營運，班次頗疏，故選擇巴士，一句多鐘車程收費一百盧布，與香港機場巴士車費相若。海參崴機場有海產店舖及俄式快餐店，價錢較市區逾倍。

海參崴機場

飛回「俄蚊蠅之都」，此次或因沖過涼，蚊患稍斂，乘專線小巴回伯力，半小時車程，費廿四盧布。回到伯力投宿，俄國旅館猶其民風深藏不露，上次在北海北鎮（見第六篇北海篇）幾乎錯過門口的細招牌，今次更離譜，連招牌也沒有，明明地址寫着阿穆爾將軍大街五十號，徘徊大街幾遍卻仍不獲。難道旅館步中國黑河的青年旅館後塵「黃了」（見第四篇璦琿篇）？忽然想起前年在俄葉卡婕琳堡的旅館入口在庭院停車場內，於是繞路兜入庭院，仍然不見蹤影。有市民見我拖着行李一臉疑惑伸出援手，並指出旅館所在大廈，按鐘，果然旅館老闆娘下來迎接，梯間殘破昏暗，猶甚香港舊區唐樓。俄國旅館似乎都是家庭式，由幾間單位打通，老闆（娘）本身便是單位的業主和住戶。伯力不似海參崴熱鬧，我是個稀客，一人竟佔整間八人房，料是難以打破的紀錄。街上散步，商舖泰半已關門，晚風颯颯，遂回宿煮食，卻弄壞一把煲柄，幸老闆娘不計較，似乎我只是觸碰了舊患。規劃漢城行程，預約觀光局免費步行導賞團，竟至深夜。

伯力機場

睡才頃刻，驚醒客夢，甫張開眼，鬧鐘隨響，是魂魄入夢而欲起吾身乎？晨六點半，「香港早晨」仍有兩小時才播，旅館一片寂靜，竟疑己之身在夢中。乘一號無軌電車回機場，費廿二盧布，港幣兩元幾毫，創下市區機場之間車費新低。順帶一提，俄國常見的公共交通包括有軌電車（трамвай/tram）、無軌電車（троллейбус/trolleybus）、巴士（автобус/autobus）和專線小巴（маршрутка），功能相仿，叫法不同。以為重回昨日機場大樓總沒錯，大樓寬敞而人聲鼎沸，但是顯示航班全係俄國國內地方。這才省起昨日由海參崴飛來，屬國內航班，急忙問職員國際航班安在，遙指停車場另一邊，原來國際航班站樓竟係一間矮屋！於是國際航班站樓必定堂皇於國內航班站樓的「常識」又打破了。原來伯力是「俄遠東首府」，機場主打州內及國內航班，情形有點似中國蘭州西寧等市，故此這個布局是十分合理的。國際航班站樓每次只有一班機準備登機起飛，所以站內所有旅客均前往同一目的地。目測乘客之中七成俄人三成韓人，港人一名。飛機啟航，第三度俄國旅行（首度見字．遊俄羅斯遊記；次度見東歐畢業旅行加里寧格勒篇）結束。

丹京遊學記（卅三）倫敦

倫敦哈羅百貨

五月廿四日（日）倫敦上

朝四時許準備出門，見宿舍尚餘兩罐茄汁豆，便捎上打算在英國當早餐。凌晨時份丹京機場安全檢查可沒鬆懈，不但扣起兩罐頭，更不准帶上牙膏，又因無知招損，由是深惡十幾年前發動飛機恐怖襲擊的阿爾蓋達份子，始作俑者，其無後乎。

壞人航空（RyanAir）

再遊倫敦，一為會友，二為壞人航空丹京英京特惠機票單程不消一百港元，機不可失。今次壞人航空並無如赴華沙那程延誤，晨七時準時降落倫敦魯鈍（Luton）機場，是倫敦第四大機場及該城第六座國際機場。乘「國內快線」（National Express）巴士出市區維多利亞車站。人云在英國尤其倫敦有賓至如歸之感，除了交通標誌，匯豐銀行櫃員機亦一大緣由，即拿出冷落近四月的提款咭，領他八十英鎊好過活。

晨十點「泰特不列顛」（Tate Britain）開門，此非聲名大噪之泰特現代美術館，該館留待後話。泰特美術館。該館初名「國立英國藝術畫廊」，由亨利泰特爵士（Sir Henry Tate）於一八九七年成立，在英國四座以泰特命名的美術館中資格最老。公元二千年，館址不敷應用，遂另建泰特現代美術館，將現代美術作品全數遷之，留下的館藏可遠溯都鐸王朝。愛好藝術者可連國家畫廊一併遊覽，獲益必多。美術館書店有一本書封面寫着「Tired of London, Tired of Life（厭倫敦者亦厭世）」，氣派不小。參加了十一點的導賞團，女導遊說得很好，惜我累甚，竟然重演挪京裝飾藝術館故事，坐着睡倒，猶有甚者，臨走遇正該女導遊，尷尬莫之逾也。為舒筋骨並振精神，沿泰晤士河畔走至國會，國會一帶實施封路，為每年女王陛下駕臨主持的立法年度開幕儀式綵排。過西敏橋，倫敦眼一帶南岸人山人海，差似香港旺角，因旅居丹京幾月，鮮聞車馬喧，厭而速遁之。查倫敦眼已經開幕十六年，正價三十九鎊，只在空中旋轉一圈半小時，而門庭猶若市然，豈不怪哉。倫敦眼本名「千禧之眼」，本為慶祝千禧年的臨時建築，原擬五年後拆卸，市議會見有利可圖，遂仍維持。

午兩點半，在倫敦政經學院Peacock Theatre旁星巴克會合Ｈ。Ｈ是三年前在北京南京參加中國實習時所識，現於該校作交換生，他一盡地主之誼，攜我略遊校園。總之，校園建築融會於市區整體，略似丹京大學，而風格偏向晚近，至堪頌者是圖書館內一道長旋轉梯。Ｈ說考期臨近，凌晨時份圖書館自修室座無虛席，很多學生廢寢攻書，日出才回宿略事梳洗。此等盛況（慘狀），於丹京大學真未之聞也。校園不算大，徐行一小時已經看遍，然後我們到附近柯芬園（Covent Garden）吃英式下午茶，他不但訂了位，更堅持請客，實惠我多。席間我們暢談英國丹麥留學生活之異同。

傍晚，另一同學Ｈ（下同）來倫敦橋站接我到他的倫敦君王學院宿舍。今次遊學見識過丹麥、荷蘭（見本系列荷蘭篇）及英國學生宿舍，以氣氛、設施、環境等論，丹麥宿舍最佳。倫敦宿舍門禁最嚴，按規矩宿舍憑證出入，外人欲進須繁複申請。Ｈ着我緊隨其後潛進，以免保安詢問。Ｈ已經作交換生九月，期間歐遊不輟，跡及二十一國，近幾星期始才收斂風流，閉關補習，剛剛完成所有考試，將於六月初返港，故房間百物頗待收拾。我們略談英丹兩地生活，彼曾略遊丹京幾日，覺物價參天，問我如何生存。其實居民與遊客之心態與生活方式迴異，各地皆然，我倒覺得在倫敦才是居大不易，單論宿舍房租已跟丹京判若宵壤，當然，丹京比國內其他地方又是高出一截（見本系列奧胡斯篇）。Ｈ住單人房，有一單人床，然則我睡何處？從宿舍公家捎來三張椅，一以枕頭，一以托臀，一以承足，「床」自成矣。而Ｈ歐遊時留住的挪威國鐵吹氣枕頭和薄氈（見本系列斯堪地那維亞篇）他也借用。雖然，猶睡不好，輾轉醒過幾次，丈夫應能屈伸。

五月廿五日（一）倫敦中             

今日參觀幾座博物館，為上次遊英作補遺。先遊泰特現代美術館（Tate Modern）。館址在倫敦南岸，正對北岸聖保羅大教堂，有千禧橋連接兩岸。美術館前身是發電廠，電廠關閉後原擬拆除，幸泰特美術館正好缺地方用，便佔用電廠略作改建，專門展出二十世紀以降國內外當代藝術作品，於是其百米煙囪至今猶為地標。美術館二千年開幕，免費入場，每年遊客數以百萬計。我相信這百萬遊客中，很多應似我只慕名而來，對現代美術是識條鐵的。

然後參觀同處南岸的大英帝國戰爭博物館（Imperial War Museums）正館。該館成立於一九一七年，旨在紀念第一次世界大戰時英國軍民的奮鬥犧牲，當時「大英帝國」猶在，所以館名至今猶帶「帝國」兩字。稱「正館」是因為帝國戰爭博物館有五間分館，分布英格蘭各地。其中兩間分館名氣較正館更大，即國會附近地底的戰時內閣辦公室（邱吉爾室，Cabinet War Rooms）及泰晤士河倫敦塔橋側的皇家貝爾法斯特號（HMS Belfast）。正館館藏包括戰車、戰機、器械、軍需用品、照片和信箋，解說甚詳，有心人應預留半日參觀，我則貪多務得，底層第一次世界大戰展覽只匆匆看過。乘巴士過泰晤士河北岸，瞥見河畔軍情六處（ＭＩ６）總部，即占士邦電影中經常受襲的大樓。

下午遊維多利亞女王伉儷美術館，簡稱Ｖ＆Ａ，覺其規模堪比大英博物館，金銀珠寶、漆瓷器皿、燈爐枱櫈、杯盤碗碟，包羅萬有，實世界首屈一指的裝飾藝術殿堂。而我一向鍾情近世裝飾藝術甚於古文物，則覺只預留半日參觀實在不知天高地厚。待到閉館一刻，步往附近哈羅百貨，即某年聖誕戇豆先生為測試小燈泡將整幅外牆燈光熄滅的那座大樓。大樓內部裝潢仿埃及式，有埃及神祗雕畫，頗有撲朔迷離之神秘色彩。百貨公司似乎不只賣高檔貨，很多市民一家大小前來購物，當然他們是否禾稈冚珍珠的隱形富豪我自不得而知。行過玩具部，老售貨員敬業樂業，竟亦向我推銷「神奇畫板」，不知是要我買來饋人抑自用。玩具部旁有禮品部，各式手信定價較昂，看過便算。

正想回宿休息，而Ｈ宿舍鎖匙只得一條，不在我手，屢電不果，則被他禁錮在外矣。幸好身處倫敦國際都會，夜燈璀璨，市里繁榮，在攝政街、特拉法加廣場及唐人街一帶逸遊，趣味亦盎然。晝間金碧輝煌的國會大樓換上晚裝，仍然清麗，過西敏橋泰晤士河對岸，反對國會，繼上次比利時根特鎮（見本系列比利時篇）再度練習黑夜街景攝影。返回華埠附近家鄉雞，接通無線網絡，終接Ｈ的回覆，可以回宿。原來他即將返港，沒有續約流動電話上網，故遍尋不獲，非存心作弄也，而錯有錯着，我亦得補兩年前未曾夜遊之憾。我們徐行至宿舍不遠處倫敦塔橋，塔橋打上紫燈，用慶女王膝下添一曾孫女莎樂公主殿下。路上我向他打探東南歐巴爾幹旅遊行情。

五月廿六日（二）倫敦下

收起「三櫈床」，收拾細軟，與Ｈ道別。出門乘巴士，竟搭錯方向，且朝早市區塞車，耽擱不少時間，幸好「八達通」（Oyster Card）設每日車費上限，若全日只乘市內巴士，最多只扣四鎊，以巴士每程一鎊半計，即每日乘巴士三趟以上至抵。若兼乘巴士地鐵，車費上限則為六點四鎊。因此我不太介意遊車河。先往森麻實館（Somerset House）乘古鐸美術館可免費寄存行李之便。順帶一提，森麻實館與丹麥有一點淵源，因為該樓曾係英王詹士一世（即蘇格蘭詹士六世）安妮王后的寢宮，而安妮王后來自丹麥，所以森麻實館曾稱「丹麥館」（Denmark House）。中午返回倫敦政治中樞西敏區，聯合王國最高法院今日開放。法院圖書館見到Ｈ＆Ｍ、Moffat、Virgo等衡平法教科書，心底裏滿載往昔（及分數）唏噓。乍聽「最高法院」（Supreme Court）不如樞密院上訴委員會（Appeals Committee of House of Lords）威風，所謂「上訴樞密院」已經過時。不過釐清憲制，切實體現三權分立，乃發端乎英國之世界大勢所趨。這項改革延至二ＯＯ九年方實施，經已算遲。順帶一提，第二次世界大戰期間，多個被納粹侵佔的國家如波蘭挪威，其流亡政府播遷倫敦這座最高法院大樓辦公。

然後乘車往海德公園東北角大理石門，步向華萊士典藏館（Wallace Collection）。該館是間非常精美的中型美術館，主打十五至十九世紀裝飾美術作品和十八世紀法國家具、瓷器和武備，有老婆婆帶領導賞團。館內遊人固然不乏，館外草坪坐滿學生，他們悠閒享受難得的陽光和野餐之樂，不啻一份高尚而廉宜的情趣。

接着沿牛津街行去「英國郵政博物館暨資料庫」，豈料中伏，展覽只一小室，題為紀念郵票發明一百七十五年。原來新館仍在籌建，將落成於倫敦市郊，未知會否有日觀光。雖然，一場來到倒非一無所獲，郵局有自動郵票機，用北歐銀行扣款咭買了幾枚紀念郵票，一以自藏，二以贈同樣收集郵票的小學老友。

乘車回森麻實館，順便參觀古鐸畫廊（Courtauld Gallery），即倫敦大學轄下古鐸美術學院之附設博物館。滿有驚喜。館藏包羅中世紀至當代作品，尤以法國印象派及後印象派收藏為著，例如莫奈、馬奈、塞尚、高更等名師大作。載於教科書的名畫如馬奈的《女神遊樂廳吧枱》（A Bar at the Folies-Bergère）和梵高的《紮耳自畫像》真跡均可得見，使人倍覺親切。有一畫家名Seurat者首創以點作畫，喚起中學時代我的一份仿印象派美術功課得九十幾分，事體罕有，頗堪回味。向美術館職員領回行李，乘車往維多利亞車站，順道參觀西敏大教堂，即天主教西敏教區主教座堂，屬全英格蘭及威爾斯規模最大者。教堂建築磚石結構，新拜占庭風格。人人皆知英國是新教國家，英王是聖公會最高領袖。一九七七年，今上英女王登基銀禧（廿五年）紀念，女王親臨西敏大教堂，是為宗教改革以來首位到訪天主教堂的在位英王，宗教意義重大。梵諦岡教宗訪英時亦通常會到大教堂主持彌撒。在維多利亞車站旁商場自修，等候前往愛丁堡的通宵巴士。