七月七日（四）中區
漢城之旅踏入第四日兼最後一日，行程依然緊湊。晨九點恭候南大門開門。南大門，正式稱謂崇禮門，朝鮮太祖營建漢陽都城時肇造，時維一三九八年。古人崇尚座北向南，南門通常是一城之正門，一如老北京內城之正陽門（前門），地位顯赫，譽為韓國天字第一號國寶。日治時期，大量城牆拆毀改建馬路，南大門被車水馬龍的道路重重圍住。二ＯＯ八年有狂徒乘醉焚毀南大門，舉國震驚。幸好城樓圖則尚存，當局得以歷時五年重建，基於保安理由，如今門樓不復開放矣。
沿世宗大道行往德壽宮。德壽宮前身慶運宮本非王宮，因壬辰倭亂時景福宮昌德宮等全毀，充作行宮，逃難的宣祖返京後便居於此，繼位的光海君亦住了七年，直至昌德宮重建完成。一八九七年高宗再度遷居慶運宮，並以西式建築擴張。其後高宗被迫退位於純宗後續居於此，慶運宮改稱德壽宮，一如清乾隆帝遜位後居寧壽宮。
德壽宮的中式建築無甚特別，規模遠遜景福宮昌德宮，反而宮內西式廳堂石造殿更值得看。到石造殿前才知道外國人參觀須事先預約，正失望而回，到出口處遇見普通話導遊，我又成了唯一團員。她告訴我可以即場預約參觀石造殿，更代為安排十一點的團，令我感激莫名。然後她與我再遊一遍德壽宮的中式殿閣，來到一座「浚眀殿」前，她笑瞇瞇請我讀出殿名，我說「浚明殿」，她笑嘻嘻叫我留意中間是「眀」字不是「明」字啊。咳唔，很抱歉，我徐徐拿出大學學生證，校徽寫着「眀德格物」。她被我反將一軍，恍然大悟，我順道告訴她「眀」字的典故，聽得她如沐春風，更借取我的學生證拍照留念。嘿嘿！
一八九五年日清戰爭，清朝失去朝鮮藩屬。一八九七年，朝鮮高宗稱帝，改元「光武」，改國號「大韓帝國」。一九ＯＯ年（光武四年），高宗始建石造殿，採歐洲新古典主義式，飾以希臘艾安尼柱，室內採洛可可裝飾風格。高宗原擬在石造殿接見外國使臣，惜沒等到石造殿竣工，他便被日本人脅迫讓位。石造殿於一九Ｏ九年（隆熙三年）建成，翌年日本正式併吞大韓帝國，朝鮮王朝結束。一九一九年初，一直被日本人軟禁的高宗暴亡，由於死狀可怖，加上高宗生前同情韓國獨立，故朝鮮人斷定是日人毒殺，於是趁三月高宗國葬示威，宣布《獨立宣言書》，是為「三一運動」，全國近二百萬人參與其中，惟日本派兵血腥鎮壓，殺死近八千人，運動夭折。運動失敗後大量獨立人士流亡海外，最著一支即在中國上海成立的大韓民國臨時政府。一九四五年韓國光復，美蘇共同委員會在德壽宮商討朝鮮半島安排，談判結果昭昭在目。重新開放的德壽宮石造殿一、二樓劃為「大韓帝國歷史博物館」，一樑一柱見證這個短暫帝國的十四年悲痛史。展館導覽團只設韓語導遊，外人須用耳機。食過午飯，漫步德壽宮石牆路，這條僅長九百米的羊腸小徑譽為韓國最美的街道，不少上班族和情侶乘午後來此散步。
舉凡中式都會多有一南北中軸，宮廟市廛列次左右，漢城中軸可謂世宗大道，北望北嶽山、景福宮和青瓦臺，南抵南大門，馬路中心有一金色世宗大王坐像。世宗大王是朝鮮王朝第四代君主，他創立朝鮮文字供平民使用，士大夫則繼續使用中文。韓文以拼音原則造字，於中日之間自成一語系，多少令韓國得以保持獨立而免遭中國同化，所以韓國人對之尊崇有加。近年韓國政府倡議在國境中部興建行政首都，亦擬訂名「世宗」市，以免北韓一旦發難攻擊靠近邊境的漢城。首爾廣場至光化門一段世宗大道是韓國人示威重地，例如舊年十二月上百萬人反對總統朴槿惠，最終這位朴正熙總統之女遭國會彈劾，黯然停職。回想起來最近幾位韓國總統都「衰收尾」。前任總統李明博任漢城市長時據說治績斐然，其中治理清溪川更是他的首本名作，在世宗大道可一睹其面貌，雖然經整治後人工雕琢太重，但總比作為舊時污水暗溝好，李明博憑此政績入主青瓦臺，自詡「ＣＥＯ總統」，揚言治國如治企業，可是韓國似乎是間難管的企業。要認識大韓民國近現代史，諸如「漢江奇蹟」、「光州事件」等，不應錯過光化門外的韓國歷史博物館，我在館內逗留很短時間，大概知道歷任總統的先後吧。該博物館旁有一偌大辦公樓，門禁極嚴，見星條旗飄揚，又是美帝領事館也（見東歐畢業旅行系列波斯尼亞篇）。美帝領事館佔據漢城中樞，倒亦切合戰後國際政治格局， 一如美英法使館落戶德國柏林勃蘭登堡門之左右（見丹京遊學記柏林篇）。領事館門外有多幅標語要求美軍撤出韓國，且看杜林普總統夠不夠膽因韓國少交軍費而首肯。
朝鮮太祖定都漢陽，建造景福宮為法宮（正宮），因地理位置又稱「北闕」，正門光化門。景福宮雖係法宮，但真正使用的日子不長，十六世紀日本侵略朝鮮，各處宮殿於壬辰倭亂悉數焚毀，亂後王室改居昌德宮，景福宮於二百多年間成一片廢墟，一八六七年高宗父親興宣大院君有心中興朝鮮王朝，重建景福宮大部，翌年景福宮重新成為法宮。一九一Ｏ年日本吞併韓國，為磨滅朝鮮國族意識，開始大規模拆除景福宮等宮廷建築。一九二六年，日本吞併朝鮮已經十幾年，朝鮮統監府改組成朝鮮總督府，並移走光化門在景福宮正前方興建威風凜凜的總督府大樓，較臺灣總督府（今總統府）威勢猶甚。一九六八年朴正熙總統任內，當局重建新光化門，位置較原來偏離一點。一九九五年，金泳三總統任內，當局順從民意拆除象徵日本殖民統治的總督府。二ＯＯ六年韓國政府拆除新光化門，嚴格按照大院君重建式樣重建。二Ｏ一Ｏ年八月十五日（即韓國光復節）李明博總統主持重開光化門，這座門睽違八十四年後重見天日。
在景福宮前等候參加末場漢城免費導覽團，不意又碰到昨日昌慶宮的女導遊，不知是漢城世界真細小，抑或觀光局導遊就那麼幾個。今日的導遊是位老婆婆，名叫高月德，說得一口流利普通話，同團尚有幾位上海女遊客。高婆婆熱心解說，於宮中一磚一瓦，小至地上的拴馬樁，似乎都能說出故事，可惜我準備不足，不能進一步請教，而天氣酷熱，幾位上海貴婦更加提不起勁了。
導覽團在景福宮的乾清宮外結束。十九世紀末，日本明治維新，國力大增，威脅鄰邦，朝鮮政壇分親日反日兩派。一八九五年（乙未年）日清戰爭，日本浪人乘亂闖入乾清宮坤寧閣，殘殺主張聯俄抗日的高宗閔妃（即明成王后），史稱「乙未事件」，據高婆婆說，閔妃的家翁，即高宗父大院君一直不喜歡閔妃，所以故意疏忽宮廷防範，還使人向浪人暗示閔妃所在。此後日本軟禁高宗，掌控朝鮮朝政。上海人問高婆婆是何許人，原來她是朝鮮族人，生於中國長春，毋怪乎曉暢中韓文。或許出於同胞之情，比起朝鮮王朝王侯將相，上海貴婦對高婆婆的出身和經歷更感興趣。
景福宮東側及西側各有國立民俗博物館和國立古宮博物館。國立民俗博物館內人頭湧湧，大廳旅行團聚集，原因也不難明白－博物館免費參觀，展廳三間館藏四千件，陳列韓國人自遠古至今的漁獵耕讀紅白事物，將遊客放低一小時，導遊解說韓國習俗可以省回很多口氣。國立古宮博物館收藏逾四萬件朝鮮王朝文物，包括十四件國寶級文物，藏品涵蓋衣冠、文獻、書畫、禮樂器具，也有現代物事如朝鮮高宗坐過的轎車，目不暇給，遊人卻很少，鍾情韓國近古文化者不應錯過。我十分贊同當局將文物另闢新館貯藏，如此可避免過份改造宮廷的中式木建築，亦利於保存古蹟，反而北京故宮將文物都放在宮室內，則不甚可取。
歷史潮流浩浩盪盪，韓國國體自明清藩屬朝鮮王國，繼而短暫的大韓帝國，再而日本殖民政府朝鮮總督府，至統治朝鮮半島南部的大韓民國，將來會否變更在不可知，而時分流逝，最後一趟畢業旅行亦進入尾聲。乘地鐵回弘大橙旅舍拿回行李，途中經過弘大商區有熟食車（今香港稱「美食車」⋯⋯）賣蒸餃子，二十元便買到下圖四隻特大餃子連酸菜，既能適口，亦可果腹。似乎在漢城要食好東西不用踏破鐵鞋，隨便試試便有驚喜。
乘原路機場地鐵從弘益大學站直達仁川機場，剩下一點韓圜懶得兌回港幣，留來自用或讓予好友吧。夜十點半，航機延誤大半小時後起飛，未知是否又肇因於中國大陸空域管制。航班可以延誤，時間不會暫停。這趟末次畢業旅行結束後幾日，即將投入職場，往後或許幾十年的工作生涯，將是怎樣的旅程？
《內外滿洲之旅》到此為止，其他系列遊記陸續有來，請密切留意。
白田筆談 