七月五日（二）漢陽城
開始參觀李氏朝鮮的宮室。慶熙宮，又稱西門內宮闕、西闕。十六世紀末壬辰倭亂發生，豐臣秀吉入侵朝鮮，朝鮮王朝正宮景福宮、離宮昌德宮昌慶宮焚毀，倭亂結束後光海君興建慶熙宮並重建昌德宮，兩宮以地理位置號西闕及東闕，代替了景福宮。慶熙宮一八二九年焚毀，兩年後重建，日治時期拆毀，改建京城中學（今漢城高等中學），一九八七年中學遷離，原址按舊照片和《西闕圖案》重建一小部分，已經不復舊觀。雖然，慶熙宮猶稱朝鮮時代五大宮殿，又毗鄰漢城歷史博物館，仍有少許旅行團順道來訪。漢城歷史博物館二ＯＯ二年開幕，闡述漢城千年流變，很有趣味，值得參觀，可惜相機和我均已精疲力盡，未能將博物館精華攝下。
繼昨日在水原市對滿街食肆韓文餐牌惆悵，今晚又遇同一晚餐問題，但飢餓已甚，便不多揀擇，見到一間有英文字的便走入去，原來是日本麵店，隨便點個日本冷麵，驚為佳餚，似乎不曾在香港食過如此美味的冷麵。
七月六日（三）鐘路區
有位知己鍾情戲劇，包括韓劇，知我來韓，着我到北村韓屋村一遊。由於行程緊逼，只能早點出門，在宮殿開門前抽一小時左右遊覽，而一小時僅夠按圖索驥，跟旅客中心小冊子地圖的「北村八景」匆匆走遍。晨早流流來到北村，大部分店舖仍未開門，只有少數看似住在北村旅舍的遊人散步。北村位處景福宮與昌德宮之間，是兩班貴族聚居地。「兩班」在高麗時期已經形成，分文武（東西／龍虎）兩班，主要用於功臣，只有兩班子弟能參加正統科舉並位列首三品官銜，設蔭桓（世襲）制。如此說來北村有點似老北京的衚衕。
昌德宮位於「法宮」景福宮東，故稱「東宮」。壬辰倭亂中宮殿悉數焚毀，亂後景福宮荒廢二百七十年，昌德宮則重建而成為法宮，經營最善，俛仰之間，《大長今》的場景活現眼前。昌德宮佔地頗廣，為免漫無目的，恰好碰上館方安排的普通話導賞團，便挨上中國遊客堆一齊聽。身穿韓服的導遊表情看似不甚耐煩，未知是否因看見有些遊客心不在焉，沒好好聽書，幸好一位臺灣女遊客踴躍發問，為講華語者爭一口氣（誤），儘管她有點問題實在問得奇怪。導遊「因材施教」，特將昌德宮與瀋陽故宮比較，說兩者均處偏寒地區，故殿閣基座常設灶，灶內搭起柴火，黑煙由地下管道導向煙囪排走，而煙囪往往有裝飾，使與樓閣融洽，兼顧美觀實用。想到旅程將近尾聲，由瀋陽北上西奔東迴復南向漢城，真不簡單，嘿嘿。更令我沾沾自喜者，是我猜中昌德宮「大造殿」的用途。導遊問「大造殿」所造者何，大陸團友一氣亂估，豈不知子曰死生亦大矣，大造莫若造人啦！中國北京故宮交泰殿也有同樣暗喻。中式王家建築布局拘謹，稍欠生氣，乃於昌德宮後山建造園林，為朝鮮王宮中僅見者，故列聯合國世界遺產。昌德宮花園行程為時約一個半小時，須隨團遊覽。園中有幾株桑樹和幾塊農田，用示朝廷鼓勵農桑之意，男耕女織，導遊說朝鮮王室每年都會作狀做點農事，與現代官員植樹奠基儀式類似。
出花園後再在昌德宮行幾圈，午一點後才出宮。相較昌德宮的人聲鼎沸，一牆之隔的昌慶宮便顯得冷冷清清，而我既然買得宮殿聯票，必會兼遊，還特地預約第三場步行導賞團－昌慶宮路綫。導賞團兩點鐘便開始，所以我只及到昌慶宮對面的醫院咖啡廳吃個簡便午餐。兩點鐘與導遊會合，今日我又是唯一團友。
昌慶宮與昌德宮本為一體，因此於壬辰倭亂時同遭火劫。日治時期，日本人將兩宮劃開，昌慶宮降格為昌慶園，大量宮殿拆毀，闢作動植物公園，所以至今還能看到溫室和花圃等。直至一九八七年，當局才陸續恢復昌慶宮部分樓閣，但與慶熙宮一樣，已經不復舊覩。導遊是個中年婦人，形容娟好，莫非韓國化妝品之功？但是她言談間對日本統治朝鮮期間所作所為深惡痛絕，愛國主義比之前遇過更年長的導遊更強，或許純係地方所致？其他更老的昌慶宮導遊會否益甚咬牙切齒？導遊慨歎歷史不公平，日本挑起戰爭，荼毒生靈，戰後仍可保全國體而迅速恢復；朝鮮反而一分為二，無數家庭被三八綫分隔。我只輕輕說句歷史從來不曾公平，同時為中國「抗美援朝」致朝鮮分裂至今感到汗顏。
由於只得我一個團友，導賞團提早完成，我告訴導遊將前往附近的宗廟，她很友善地帶我走到宗廟大門才離去。宗廟即中國的太廟或奉先殿，祀奉朝鮮王朝歷代君后，氣氛莊嚴，連日本人也未敢動其分毫，故此必須隨團方可入內，時間關係，選了午四點的英文團。乘空檔到附近商場買了一碟韓國辣炒年糕，自討「辣」吃。
宗廟一切制式與中國無異，朝鮮太祖定都漢陽即營建景福宮和宗廟，宗廟在景福宮東，符合中國「左祖右社」原則。朝鮮王朝有廿七代國王，因此供奉靈位的齋室共十九間一字排開，風景特殊，而建築毫無多餘裝飾，較宮殿更顯肅穆。另有永寧殿與功臣堂安放更多牌位。令人驚嘆者，朝鮮王朝雖於一九一Ｏ年已壽終正寢，宗廟大祭自一九七一年復辦以來至今不輟，一年五度，於春夏秋冬及陰曆臘月舉行，列聯合國人類非物質文化遺產。數東亞三國，日本仍有王室，韓國仍祭祀前朝，中國則略無半點王朝風采。
宗廟和雲峴宮大概相隔兩個地鐵站距離，前述漢城地鐵通道曲折，故寧可在地面步行。雲峴宮並非朝鮮王宮，而是王族宅第。雲峴宮的地位全由朝鮮高宗一家的故事。朝鮮尾二的一位國王高宗生於雲峴宮，十二歲繼位，由興宣大院君（「大院君」即國王之生父）攝政，大院君從雲峴宮繞過各級官僚發號施令，推行眾多改革政策。另外廣為人知的明成王后亦係在雲峴宮與高宗成婚（嘉禮），明成王后的故事在景福宮一節將述。擴建後的雲峴宮規模一度與王宮相當，惟經日本佔領與韓戰，雲峴宮大部分建築已不存，今存的老安堂、老樂堂、二老堂等樓閣有蠟像器具陳列，重現當年大院君家庭生活，褪下君王氣象，倒像一所別苑。另有店舖租借韓服，遊客可以更衣拍照。從雲峴宮舉目即可見牆外的巴洛克建築「東國洋館」。洋館昔日亦屬雲峴宮，今作德成女子大學校園。
是日星期三，韓國國立中央博物館延至晚九點才閉館，遂把握時間前往。一九Ｏ九年朝鮮末代國王純宗創立該國首間現代博物館－「帝室博物館」（當時朝鮮已改國號大韓帝國）。該館輾轉落戶昌慶宮、德壽宮，如今座落市南龍山家族公園區。新館址十分龐大，即使不看任何展品，單單走遍各層也要一小時。至於館藏涵蓋舊石器時期至二十世紀初文物，計廿二萬餘件，而我當日只得兩小時多參觀，實在杯水車薪，唯有揀擇點看。網上資料說國立博物館入場人數於世界名列前茅，但當晚人跡疏落，展廳更顯偌大，彷彿全館只為我一人開放，看得十分寫意。當日博物館特備展覽陳列阿富汗古文物，皆希臘式，足證亞歷山大大帝的馬其頓帝國曾經奄有中亞。晚九點，館員送客，我很不情願離場，拖着疲憊身軀返回弘大橙。順帶一提，國立中央博物館旁有韓國漢字博物館。我們愛嘲笑韓國人將端午節據為己有，可是人家對傳統的愛惜是很值得華人借鏡的。
白田筆談 