六月三十日（二）維紐斯
地圖上驟看加里寧格勒與維紐斯（Vilnius）相去不遠，孰知車程也要七八小時，為節省時間，乘搭整次歐遊最後一程過夜車，晨七時到達立陶宛京的五歐旅館。本筆談甚少品評旅館，況且這番歐遊住過的旅館不下數十間，這樣做也太費勁了。可是這間「五歐旅館」的名稱極能欺騙，不吐不快！事後自省，上了這個噱頭的當，不可不謂失察，可是基本宿費五歐以外竟要再加五歐床鋪費和九毫附加稅，零頭不算，你也該叫「十歐旅館」吧！老闆開價見我面露驚詫，說條款早已列明於訂房網站（「It’s all written!」），不算蓄意誤導。好吧，「買家自慎（caveat emptor）」，今後親友要去維紐斯，我必大力告誡，假如他們會瞧得上這個窮酸名字。
旅館唯一好處是鄰近巴士站，乘半小時小巴便可到附近小鎮林沼（Trakai，立陶宛語謂「林間沼澤地」）。十五世紀初，維陶塔斯大公（Vytautas Didysis）統治立陶宛，比起首都維紐斯，他更多時候待在此地理政，故林沼可謂立陶宛的實際首都。隨波蘭立陶宛締結聯邦，維紐斯和克拉科夫便代之成為政治中樞，林沼的城堡便用作囚禁高級政治犯。十七世紀以降，波蘭立陶宛聯盟屢戰屢敗，城堡屢遭蹂躪，最後波蘭東部與立陶宛併入沙俄，象徵波蘭強盛時期的城堡，命運與加里寧格勒的哥尼斯堡城堡庶幾無異了。直至一九八Ｏ年代，蘇聯政治箝制放鬆，立陶宛當局才展開重建，如今城堡已成該國頭號景點。
或因同係哥德式磚牆結構，用料顏色相近，若非座落湖中心，林沼城堡與丹麥高靈堡不無相似。堡內展廳介紹立陶宛王朝時代歷史，告訴遊人這個小國在籃球球壇外也有叱吒風雲的一頁。林沼鄉郊景色怡人，紅橋飛架湖上，四周有農舍田莊馬廄，遊目騁懷，身心舒暢。回京前在鎮上郵局買了一套六枚面額最小的通用郵票，設計以立陶宛古代圖騰為本，合共僅費一歐左右，極之值得收藏。
回京參觀二Ｏ一Ｏ年開幕的立陶宛中央銀行錢幣博物館。現代展廳展出各國流通貨幣，連港幣、澳門幣和新臺幣都有。我想起去年在瀋陽金融博物館也有展出新臺幣，只是文字介紹曰「中国台湾」。另外有件事可能眾所周知，我卻待看到展品才發現歐元區各國中央銀行所鑄造的歐羅款式均係不同。歐元硬幣的正面劃一，背面則由各國自行設計，例如德國鑄幣上有勃蘭登堡門，法國鑄幣上有自由女神像，始悔之前只識使錢，沒有在意硬幣設計。當然，若要儲齊各國款式，所費不貲呢。
趁天色好，上維紐斯城堡俯瞰市容。維紐斯是立陶宛古都，曾被多個強權統治，戰爭頻仍，城堡至今徒剩坡頂磚塔（Gedimino pilies bokštas）為記認。
原訂翌日起與澳洲飛來的香港朋友Ｔ同遊波羅的海三國，故是日很快回宿等候消息。孰料她的旅途充滿阻滯，在德國法蘭克福交通時間失算（對，又是奉行守時的德國）錯過飛立陶宛航班，被迫另購機票，竟然要迂迴烏克蘭基輔機場，料晚九點半方抵立陶宛，又稱行李極重，恐不能當，著我到機場接應。維紐斯機場距市區僅三公里，從火車站有巴士直達，我掏出車費一歐，車長只肯收半歐，始悉學生得享半價優惠。依約到了機場，水牌顯示基輔班機延誤，無聊候至十點，卻寫着將延誤至十一點半，心想與其無了期地等，不如回市區買點糧水，況且回宿也可注視機場網頁航班情況。夜十一點半，航班延誤如恆，則知Ｔ仍滯留基輔，而維紐斯機場並無深夜交通，恐怕她即使來到也須滯留機場整夜，除非她摸黑步出市區……惆悵之際，Ｔ謂好事多磨，或天意不欲她勉強下去，即決定訂機票返港。我雖覺萬分可惜，也只能諒其苦衷，而她的另一位相識Ｓ則會按原定計劃，稍後在拉脫維亞與我會合。
七月一日（三）維紐斯
Ｔ訂了是晚六點幾的芬蘭航空班機回港，日間前來市區略遊。以為她乘巴士出來，見時候差不多便下樓四探，好在一到樓下便遇上，才知道她是走路出來的，暗思拖着廿公斤行李步行大半小時真不容易。她面容頗憔悴，料係連夜奔波所致。將她接上旅館小歇，吃個簡便早餐，聞其訴苦，不禁倒抽一口涼氣。她還是回香港休整一下吧。
事前功課做不足，遠道而來竟然沒有參觀ViuTV《404不存在之國度》和無線電視《世界零距離》均曾介紹的「對岸共和國」（Užupio respublika）。這個藝術家自立的迷你國度有國旗、憲法、總理、外交部長等，頗成模樣，難得立陶宛當局心胸廣闊，沒有甚麼「反分裂國家法」，於是「對岸共和國」便與立陶宛京隔河相望，相安無事。我們僅參觀了城堡山腳的國家博物館和隨便逛逛維紐斯舊城，最後預早一點送機，望彼能遂其歐遊心願。我則回宿執拾，乘火車往立陶宛第二大城。
七月二日（四）考納斯
地圖上看，旦澤和加里寧格勒往里加的話，考納斯是必經之路。十五世紀以降，考市商貿日盛，市政建設良善，往後歷史大致和波蘭立陶宛等地相近，輾轉落入俄羅斯帝國手中。第一次世界大戰後，波蘭與立陶宛獨立，波蘭吞併了維紐斯，考市便成立陶宛臨時首都；第二次世界大戰初期，蘇聯入侵東歐，重新將維紐斯併入立陶宛。以人口比例來計，戰爭中波羅的海三國受害最深，數以十萬計平民被蘇俄流放或納粹屠殺，當然，納粹屠殺最烈的自是猶太人。戰前的考市四分之一人口是猶太人，他們主導當地的商貿、手工和專業行業。當納粹進侵蘇聯，一些立陶宛人竟然將猶太人交給德軍發落，結果也就不言而喻－考市猶太社群幾乎滅絕。戰後蘇聯佔領立陶宛全境，直至一九九Ｏ年當地市民重新豎起立陶宛三色旗，掀起該國獨立，考市發展至今成為一重要觀光城市。
或因波羅的海三國小國寡民，世界遊客大多只遊覽其首都，故維紐斯遊人如鯽，考市則見幽靜，但就建築和風光而言，考市似乎更勝。
在建築方面，考市的教堂十分宏偉，且各具特色，當中耶穌復活教堂、聖馬可教堂和大教堂是佼佼者。後兩者分屬新文藝復興式和哥德式，在歐洲各地常見，而耶穌復活教堂建築設計至特別，驟看便想起冰島雷京大教堂。一九一八年立陶宛獨立，當地人決定新建一座教堂，以耶穌復活象徵立陶宛重新立國，可是故都維紐斯被波蘭佔據，故選址考市，可是教堂待到二ＯＯ五年才告完成。教堂座落山上，乘纜車（Žaliakalnio funikulierius）可達，是眺望考市的佳處。
維陶塔斯大公戰爭博物館一九三六年開幕，館藏主要為古今武器、軍備、徽章之類。館前有無名烈士墓和長明火，於立陶宛第一共和時期，考市是立陶宛臨時首都，國定節日即在此慶祝。所以，博物館的地位崇高，更出現在立陶宛舊紙幣上。卻說，立陶宛在我來歐交遊的這一年（二Ｏ一五年）元旦轉用歐元。
沙俄鼎盛時期威脅整個東北歐，所以現在挪威（見ViuTV《404異國２域》挪威冷岸群島篇）、芬蘭、愛沙尼亞等國均有俄國軍事遺跡。至於在立陶宛，考市堡壘（Kauno tvirtovė）為最重要和完整者。十九世紀沙俄統治立陶宛，在一八八二年起修建堡壘拱衛帝國西疆，一九一五年俄軍在堡壘抵抗德軍十一日。第二次世界大戰，德軍在堡壘囚禁和殺害五萬人，當中很多是猶太人。
下午三點已經大致行完考市，回旅館搜尋附近景點，見一考市水塘，是立陶宛最大水體和人工湖，可是旅館職員對其一無所知，反建議一堆已經我剛剛去過的地方，鼓起勇氣憑網上資料按圖索驥，終選對了巴士線，只是下錯了站⋯⋯好在雖不中，亦不遠矣。是日雲汽全無，天水一色，藍得發紫，水塘邊有沙灘、燒烤場，宛如香港城門水塘，來合家歡的郊遊市民數百，多是駕車而來，或嬉水，或戲球，或沐日光，都衣泳裝，使我一身長袖便服（因為要減少行李，原擬來到丹京才買短袖衣，卻又不肯花錢⋯⋯）也顯得份外密實。
就恁般三日，立陶宛的人文和自然風光也曾一瞥，回宿早睡，翌日七點乘Eurolines巴士轉往下一個波羅的海國家。
白田筆談 