六月廿八日（日）旦澤－加里寧格勒
旦澤下起大雨，馬路變成湍流。在火車站旁停車坪苦候多時，訂好了的Ecoline巴士始終不見，不勝徬徨，好在有德國乘客說我來對了車站，只是巴士遲到罷，似乎他們也曾受此害。苟非執著於事前規劃，早知應該即場買俄國公司的巴士車票，更便宜且能隨時出發。終於，巴士遲來足足一小時，唯有自慰遲到好過無到，事關餘下行程緊湊，不容一節有失。車上有免費熱飲，來個密密斟，五六小時車程，飲了四杯朱古力。
俄國既非歐盟亦非神根國家，波俄之間自有關卡。波蘭關員能俄語而不會英語，見我是車上唯一亞洲人，語帶不善問我知否波俄之間須出入境，以如此嚴厲態度問如此幼稚問題，我本應一笑置之，惟一時緊張語塞，平白吃了她個下馬威。最終她也在護照蓋上出境章。至俄國一方，關員自然只識俄語，今次淡定一點，粗能應付，大概答上旅行目的（不就是旅行囉！）、逗留時間、之後目的地等。她也乖乖蓋上入境章。繼二Ｏ一四年後再遊俄羅斯。
加里寧格勒是俄國飛地，夾處波蘭立陶宛之間，瀕臨波羅的海，其前身哥尼斯堡（Königsberg）是傳統上日耳曼人的地方。上文旦澤篇提到波蘭走廊隔開德國本部及其東普魯士行省，哥尼斯堡即東普魯士首府。一九四五年德國戰敗，盟國宣布普魯士永久解散，東普魯士三分之二劃入波蘭，其餘連同哥尼斯堡劃入蘇聯，建加里寧格勒州。「加里寧格勒」俄語意謂加里寧之城，加里寧是一九四六年逝世的蘇聯最高蘇維埃主席團主席，相當於中國全國人大委員長，而當時蘇聯並無國家主席之設，故加里寧是名義上蘇聯元首，但其名聲被實際領袖史太林完全蓋過。冷戰時代加里寧格勒是蘇聯波羅的海艦隊總部，一如海參崴是蘇聯太平洋艦隊總部，嚴禁外人進入。一九九Ｏ年，蘇聯解體，原加盟共和國立陶宛、拉脫維亞和白俄羅斯相繼獨立，隔開加里寧格勒州和俄羅斯本部，形成飛地。近年俄國與北約和歐盟關係緊張，俄軍遂不時在加里寧格勒及其水域耀武揚威，偶而侵擾瑞典芬蘭軍民，使人不勝其煩。
到加里寧格勒巴士站，欲購後日往立陶宛車票，站窗明明貼着VISA標誌，實則只收現金，恰逢星期日所有銀行休息，行到市區商場才找到尚營業的找換店，卻撞正午休，唯有先往旅館，偏偏老闆又外出了，極之敗興，只好死死氣拖着行李返市區遊覽。時候不早，只參觀了地穴博物館，又稱哥尼斯堡戰役博物館。地穴深藏地底七米，長四十二米，寬十五米，置廿一間房，是第二次世界大戰時當地納粹指揮部，直至一九四五年被蘇軍攻破，主將在地穴簽降書為止。除博物館必備的展板、照明和設施，地穴大體保持當年面貌。哥尼斯堡戰役是蘇軍東普魯士反攻之一部，德軍自知敗亡在即，展開漢尼拔行動以海路拯救德國軍民回國，其中滿載平民的運輸艦Wilhelm Gustloff被蘇軍誤認為軍艦以魚雷擊沉，死亡數字不一，有謂五千、七千或九千，為史上最大船難。
六月廿九日（一）加里寧格勒
哥尼斯堡大多毀於戰火，重建後的加里寧格勒與其他蘇聯城市無異，市內只剩幾座東普魯士時期城門，例如國王門（Королевские ворота）、玫瑰園門（Росгартенские ворота）和勃蘭登堡門，其中只有靠近火車站的勃蘭登堡門尚有交通功能。
玫瑰園門旁有加里寧格勒州立琥珀博物館是全俄羅斯獨家，館址前身是堡壘，由於佔地較大，加里寧格勒的琥珀博物館館藏較旦澤豐富，教育作用亦較大－自然科學部分介琥珀之形成、種類；歷史部分展出各地琥珀珍品。睽違瑞典戰艦華沙號真身兩月，在琥珀博物館有其琥珀製成之模型，連迎風飄揚的旗幟均以削薄琥珀雕成，巧奪天工。
歷史藝術博物館（Калининградский областной историко-художественный музей）前身是德國哥尼斯堡市劇院，哥尼斯堡交響樂團不時在一千六百座大廳演奏。劇院在第二次世界大戰重創，至一九九九一年才重建成博物館。博物館可謂十分俄式，一開始總是自然地理，介紹氣候物種和展出動物標本，然後考古部陳列上古陶具禮器，接着歷史部一躍便到蘇聯衛國戰爭，彷彿納粹入侵前的歷史都是子虛烏有，最後講述蘇聯和俄羅斯政府如何重建城市。遠在中國邊界的海蘭泡博物館也是這個模樣。
東普魯士時期的哥尼斯堡大教堂（Кафедральный собор Кёнигсберга）毀於第二次世界大戰英軍空襲，直至一九九二年蘇聯解體後方重建。大教堂磚造哥德式，須收入場費故不入，據知現在的教堂內路德新教與俄國東正教聖壇分庭抗禮。至於康德之墓座落教堂東北角外牆，可隨時憑弔。康德曾於教堂旁原有的大學任教，死後安葬教堂，一九二四年康德逝世二百周年，後人重整墓穴移葬今處。
加里寧格勒高樓不多，故當地人所稱的「怪獸屋」十分礙顯眼。蘇維埃屋（Дом Советов）的原址是哥尼斯堡城堡（Königsberger Schloss），是普魯士國王腓特烈一世和威廉一世加冕處，曾以其壯麗和歷史地位見錄於大英百科全書，後來闢建普魯士博物館，第二次世界大戰前期收納不少從俄國奪走的戰利品藝術品，包括部分自聖彼得堡卸載、今已佚失的琥珀廳。偌大城堡自難免於空襲砲轟，戰後蘇俄當然無意重建這座普魯士輝煌時代的象徵，城堡殘跡在一九六八年被蘇共總書記布里茲涅夫下令拆毀。布里茲涅夫掌政的十多年稱為蘇聯的停滯時期，除了軍事科技重工業，政治經濟社會文化全面崩壞，這亦反映在蘇維埃屋的建築風格上。共產政府最擅長興建豆腐渣工程，原擬用作行政大樓的蘇維埃屋因地基不穩而沉降，當地人謔稱是普魯士人的報復。二ＯＯ五年加里寧格勒建置六十周年兼哥尼斯堡建城七百五十周年，時任（兼現任）總統普京大駕光臨，當局即將大樓外牆粉刷一新並裝上窗戶，而內部空空如也，料普京也識趣沒有要求參觀大樓。蘇維埃屋存廢已討論多時，可嘆重修故壘的阻力除了財政和技術原因，恐怕還有政治。戰爭已經過去七十年，很多德國名城已盡力恢復舊觀，而哥尼斯堡落入俄國手中，斯人獨憔悴矣。
夜返車站，用完剩下盧布，乘通宵過境巴士往立陶宛。三次遊俄，首次乘西伯利亞鐵路為時最長，當時一港元只兌得四又半盧布；今次在加里寧格勒只匆匆一日，一港元兌得七盧布；下次在俄遠東（見內外滿洲之旅系列），一港元兌八又半盧布，可謂「早去早享受，遲去平幾嚿」。總言之，加里寧格勒市區只剩幾處古跡，其餘市里盡是蘇俄樣式，遊覽一日已足。至於與立陶宛接壤的聯合國世界自然遺產庫斯沙嘴（Куршская коса／Kuršių nerija），則不在此文。
白田筆談 