六月十七日（三）灣拿
離開羅馬尼亞康士丹查，乘搭往土耳其伊斯坦堡的國際巴士，車上大多土耳其人，同胞之間歡談不已。我在保加利亞最大的黑海城鎮兼海軍總部灣拿（Варна）下車。保加利亞黑海海濱是西方遊客勝地，惟當日到埗已經天黑，人跡罕見，步往海灘吹風，灘頭有成對成雙而或三五成群，頗覺溫馨。輕撥幾下黑海水，便乘過夜火車往保國第二大城普羅迪夫（Пловдив）。
六月十八日（四）普羅迪夫
火車站距老城頗遠，拖著行李，偏逢朝雨，鞋襪濕透，且石春路巖巉，步履蹣跚，情狀狼狽。入住旅館時遇年齡相近的女子，窺其香港護照，趁四目交投時攀談數句，知彼修讀香港城市大學某商科，正展開東南歐畢業旅行，既志趣相投，便擬同遊一日。時候正早，雨勢正盛，我們俱先小睡頃刻，稍治早餐，收拾碗盤整理行裝，而雨猶未止。歇至中午，午餐時份，我們到BILLA超級市場買食物。這位遍歷東南歐的獨行女俠食量極細，只及我的一半，而我也不過花了港幣廿五元買午餐而已⋯⋯
驟晴驟雨，漫步市區。普羅迪夫號歐洲最古，是古代色雷斯（Thrace）地區重鎮。普市有兩個別名，馬其頓時代亞歷山大大帝之父菲利普二世入主時起名「Philippopolis（Φιλιππούπολη）」，羅馬時代更名「Trimontium」，意謂三座大山。保國地勢平坦，而普市周圍有幾座山丘，因其名。市內重要古跡很多源自羅馬帝國的公共建設，例如古意盎然、貌似希臘神壇的半圓劇場，和市中心大街地底、深具羅馬之風的古競技場（Античният стадион）遺跡。後來斯拉夫人移居該地，斯拉夫人的一支保加人建立保加利亞，與拜占庭帝國和多個遊牧民族角力，最後鄂圖曼土耳其勝出，佔領巴爾幹。一八七八年，保加利亞復國，普市成為土耳其歐洲部份的首府。一八八五年普市歸入保國。一九八四年，保國共產政府展開強制同化土耳其裔運動，勒令境內土耳其人改保加利亞名，意在肅清歷史遺留的土耳其影響。一九八九年，保國政府在三個月內驅逐三十萬土耳其人往土耳其。須知道這三十萬人不是衣錦還鄉，他們幾代人在保加利亞生活，一旦驅往土耳其，其實無異流放他鄉。此舉引起國際輿論抨擊，連蘇聯領袖戈巴卓夫也不能苟同，埋下保國共產政府倒台的伏線。
我們時行時止，未幾待到下午六點到市府大樓前集合，參加Free Plovdiv Tour主辦的免費導賞團。可惜時間久遠，當時又懶得做筆記，幾已盡忘導遊的精彩解說。現在腦海尚存的僅有些零碎片段，例如中央大街的攪笑雕像，和導賞團在聖母升天大教堂結束時天邊的夕陽。而保國人對其宗教民俗之珍惜則歷歷在目。
同遊結束，回到旅館，獨行女俠順便替我煮意粉和生菜，手勢不錯。餐後短談，知彼將逗留普市多一日，然後須折返科索沃取回遺下的旅行筆記。我回想起波茲南遇到的香港女子（見丹京遊學記波蘭下篇），同樣沒有留名，同樣為我煮了晚餐。一切如此相似，究竟二女是否同一人？
六月十九日（五）普羅迪夫－蘇菲婭
朝早吵醒了港女，遂便輕輕作別。把握時間參觀旅館附近、昨日導賞團經過的普市地方民俗博物館。該館前身是一八四七年建成的富商故居，屬十九世紀中葉保加利亞巴洛克建築，立面對稱，樓高四層，室內外多有花卉紋飾，天花地板皆以木造，甚有自然之風。踏入二十世紀，故居曾用作女子寄宿學校、製帽廠、麵粉倉、醋廠等，至一九六二年劃為今用。今館藏逾四萬件，涵蓋農具、織造、傢俬、禮樂器、工藝品等，反映保加利亞近代民俗，是普市老城一重要景點。
原路經中央大街步回火車站，買到往蕁蔴鎮（Копривщица）的車票（保幣七元半），準備一遊此保加利亞傳統建築老城。因為行程緊湊，不容差池，且獨行無須遷就他人，故每有跨城或跨國車程，總會提早約半小時到車站，十五分鐘到月台候車，今次亦然。時間尚早，在車站買點零食，在一號月台碰到昨日普市導賞團的外國團友，他們將往首都蘇菲婭，我說將先赴蕁蔴鎮，就此別過。車票沒有寫幾號月台，車站佈告牌則寫着「４」號，則早早站在「４」號月台，見人跡罕至，猶以為蕁蔴小邑，少人去也屬正常，然而開車時間漸近，列車蹤影猶未見得，情急詢問職員，卻無一答得上，加上車站指示（如有）混亂，在地下通道和各月台之間奔走，而開車時間已屆，平白錯過火車，下班火車要待到下午，即蕁蔴之旅泡湯了。
灰心歸灰心，總不得淹留此地，垂頭返回售票處，偏偏「逢彼之怒」，女售票員態度極壞，大概以為我是來退票的，我明明告訴她絕非此意，她仍死不肯售我新車票，正想拂袖找另一職員，有當地男兒相助，始能買到往首都蘇菲婭的票（保幣九元半）。恰好這位土耳其裔保加利亞人（下稱「保男」）也是去蘇菲婭，我們便同車傾談。上車前，我到車站另一邊小一點的月台張望，見月台號數依次為「１Ч」、「２Ч」等，這才恍然大悟！原來車站佈告牌寫的是西里爾字母「Ч」，非阿拉伯數字「４」！諸多蹺蹊，那能不中伏？保男也安慰我道該國鐵路是一團糟。距車票上的班次尚有一個多小時，但保男說車票班次並無意義，只要路線相同，可乘搭任何班次，如此便可立即上車！
原擬往蕁蔴鎮車程較短，只攜上很少零食，很快便食完了。保男邀我一起食薄餅、飲可樂，沐浴夏風，無比暢快。我倆「把餅當歌」，閒聊之間，發現香港與保國雖然遠隔重洋，彼此青年生活有甚多共通處，尤其成長之心境亦同，例如中學朋友總比大學朋友真摯（一般而言），可謂人同此心，心同此理。難得出路遇貴人，保男的英語亦佳，教我大開眼界。四小時的車程很快過去，在蘇菲婭車站與保男道別，合照一幀並交換面書帳號。
蘇菲婭（София）是保國首都。其實保加利亞所在才是貨真價實的巴爾幹地區，因為該地區得名於橫亙保國中央的巴爾幹山脈，「巴爾幹」應係突厥語，意謂密林山脈。後來學者或為便於統稱東南歐一帶，擴展定義，今巴爾幹西界亞德里安海，東瀕黑海，北抵塞爾維亞京，南望愛琴海。由於歷史遭遇相近，稍遠的斯洛文尼亞與克羅地亞也時常歸入巴爾幹國家之列。不過「巴爾幹」近代史頗多血雨腥風，世稱「歐洲火藥庫」，而國族分裂導致劇烈衝突的現象則稱「巴爾幹化」（Balkanization），故斯國、克國甚至塞爾維亞北部的人都厭惡此名，正如波羅的海三國、波蘭和捷克等不願自稱「東歐」，寧謂「北歐」、「中歐」。故此，歐洲聯盟亦漸以近義的「東南歐」稱呼當地。近年歐盟擴張，斯國、克國、羅馬尼亞與保國加入，「西巴爾幹」一詞有時用以稱呼無加入歐盟的國家，即塞國、黑山、阿爾巴尼亞、馬其頓和科索沃。
在巴爾幹歷史上，土耳其、奧地利、俄羅斯等大國當然是厲害的「幕後玩家」，但單就區內諸國而言，保加利亞與塞爾維亞旗鼓相當。這兩國頗有相似之處－兩者都是斯拉夫民族東正教國家，同受土耳其長期統治，同係首批反抗鄂圖曼而獨立的民族主義國家。雖然歷史遭遇相近，由於兩國接壤，邊境糾紛自不能免，彼此關係一般。一九一二年第一次巴爾幹戰爭，希臘、保國、塞國等締結同盟對付土耳其，將土耳其逐出歐洲，但由於分贓不勻，三國覬覦夾處其中的馬其頓（今「前南斯拉夫馬其頓共和國」），又以保國野心最大，於是第二次巴爾幹戰爭，保國幾以一國對抗所有鄰國，當然遭遇敗績，羅馬尼亞軍兵臨首都城下，土耳其重佔今日的歐洲部分，保國投降，領土自然縮水。之後發生兩次世界大戰，很不幸，兩次保國都企錯邊搭沉船，與德國結盟。雖然第二次世界大戰中保國多番阻撓納粹屠殺猶太人，勝造七級浮屠，但是戰敗國總要吃點苦，戰爭末期英美盟軍空襲蘇菲婭，蘇聯紅軍旋亦佔領保國。
再論首都。蘇菲婭古名「Serdi」（色雷斯語），羅馬時期演變成「Serdica」，即今日蘇菲婭市中心羅馬遺址所在地鐵站名。該城處於羅馬帝國軍事驛道（Via Militaris）上，地位顯赫，羅馬皇帝君士坦丁大帝一度想建都於此，豪言「斯朕之羅馬」（Sardica mea Roma est）。今名「Sofia」是熱門女英文名，在這個字的讀音上，保國人與世界恰恰相反－倘謂女子，世人多將重音置於「o」，音近「蘇肥牙」；倘謂保國首都，則重音置於「i」，音近「素菲芽」；而保國人則反之。保國與蘇菲婭歷史久遠，建築上可見一斑，蘇菲婭城內有羅馬、中世紀、新古典主義以至蘇維埃式建築，紛呈五彩，別樹一幟。
（待續）
白田筆談 